Akaroa原本是在計劃外的，但在基督城待的一星期，大半時間都是陰雨天，實在令人大失所望，也因此取消不少行程，空下來的時間想說要去北方的Kaikoura或是南方的Akaroa做我一直想做的「與海豚共泳」。剛到紐西蘭的時候，經過Kaikoura我就有想出海去賞鯨或是看海豚的念頭，但那時路過沒多做停留就打算以後再說。現在時間只能允許二選一的情況下，比較兩處：聽說於Kaikoura可以同時跟上百隻的瓶鼻海豚游泳，出海看抹香鯨；在Akaroa則是跟世界最小的賀氏矮海豚游泳，二擇一的情況之下，我選擇了後者，畢竟鯨魚在台灣花蓮也看得到，但最小最稀少的賀氏矮海豚在全世界只有紐西蘭有！於是在i site訂了含巴士接送的行程後就出發了，往班克斯半島前進，路上在休息站見到隻牧養的安哥拉羊，原來牠的羊毛可以做成上等的羊毛製品。從這眺望班克斯半島，其主要是由兩次劇烈的火山噴發形成，從基督城開車到Akaroa約81公里 ，風景優美。在山路上還意外跟兩台演習中的紐西蘭陸軍步兵裝甲車擦身而過。
我們在附近有個應該是我看過最小最矮的燈塔前面海域，搭著小艇出發找海豚，雖然一開始還在港灣沒有出海，但漸漸的就感覺到風浪越來越大，然後今天的主角出現了：賀氏矮海豚，紐西蘭特有種，是全世界最小、最稀有的海豚，身長僅約1.4公尺 ，Akaroa附近的水域就是牠們的家。我們看到兩三隻海豚出現後，一行人就連忙下水，不需做太大動作，海豚自然就會慢慢湊過來，如果在水下用石頭互相摩擦，發出的聲音也會吸印好奇的海豚靠近，近到牠就在我面前不到一公尺 的距離，可以清楚聽到牠用氣孔噴氣的聲音。雖然這兒海豚數目只有幾隻，因為稀少且瀕臨絕種，不像Kaikorua的幾百隻瓶鼻海豚，但也是很新鮮的體驗。只是在海上漂流的感覺真不好，我那時候可以深刻感受到沉船人的心情，腳踏不到陸地，海浪又不停的打來，在海上載浮載沉。最後因為海浪實在太大，船又小容易晃，結果就這樣暈船了，感覺實在很不舒服。
法國小鎮Akaroa。1838年第一批63個法國人來到這，從此就定居下來，成為紐西蘭最早的法國定居地，至於有沒有法國鄉村小鎮的感覺，我不知道，因為還沒去過。當地有棟百年歷史，最早的小屋。旁邊就是博物館，感覺整個小鎮就是走精緻路線。回程駕駛在一家起士工廠稍作停留，讓我們品嚐跟購買新鮮起司。跟班克斯半島道別後，在一處海灘見到像乳狀奶昔一樣的海浪，這時突然好想喝奶昔。
聞名世界的Tranz Alpine登山火車路線從剛來紐西蘭時就想坐了，當時還是冬天，聽說有雪景可以看，應該會很漂亮，但是因為一開始都在忙著工作賺旅費，根本沒時間去搭，直到現在才排入行程。雖然已經是夏天，但還是一定要來坐看看。看好天氣後，兩天前就趕快訂從基督城到西岸的Greymouth了，不然因為夏天是旅遊旺季，很快就會滿座了。同時打電話訂了免費從市區接送到火車站的接駁巴士，以為這樣就萬事OK。沒想到，還是免不了意外。到了離開基督城那天早上，提前依約在背包客棧前等巴士，隨著時間的過去，卻沒有一台巴士出現，漸漸覺得不對勁，過了20分鐘後趕快打電話去確認，司機說他知道，還問我是不是在某某背包客棧前，叫我再等五分鐘，他正在接別人。於是，就這樣我又繼續傻傻地等了快十分鐘，想說是不是塞車還是交通狀況等等。這時離火車出發時間只剩下15分鐘了，先打去火車站，但他們當然不會等我一個人。原本想說整台巴士都遲到的話，應該就不只我ㄧ人，沒想到再打去問時是公司接的，他們在聽我很著急的抱怨後，才緩緩道來是他們的司機記錯背包客棧了，跑到另外一家找，難道一直都找不到我。這時離開車只剩十分鐘，幾乎是趕不上火車了，急得像熱鍋上螞蟻的我不願意接下來的好天氣和計劃因為這次意外拖延一天而被破壞，而且所有相關的住宿和交通都已經訂好了，因為他們的失誤我得全部重新修改，這將會是一個大麻煩。所以我在電話中不斷表明我的著急、抱怨以及不悅，一開始他們還東扯西扯，不肯承認錯誤。不知道講了多久，他們才終於派了一台巴士來接我，打算要趕火車！趕在火車休息前先到基督城的下一個春田站去。負責這項使命開車的竟還是位老婆婆，旁邊是位老先生，她一路飆到了時速100公里 ，車上的人都很緊張，大概衝了快半小時，終於靠近春田站，結果往鐵軌上一看，是空的！火車早就已經離開了，功敗垂成。這時我只有兩個選擇：一個是回基督城；另一個就是堅持繼續前進，只是因為沒有其他交通方式，得需搭便車。車上老先生同時鼓吹我說這條是往Greymouth的唯一道路，每台車都會經過這…。
堅持原計畫的我就這麼選了後者，下了車，把大背包丟在路旁的我不曉得等了多久，一直都沒有車肯停下來，終於有台轎車停在我面前，此時的我好感動。上了車才知道駕駛是Mark，在澳洲跟非洲的石油公司工作，幾個月才回家一次，不過機票都是公司全額補助，薪水當然也很優渥。他正好要從基督城開車回Greymouth附近，我們就在車上聊了許多，包括介紹台灣跟中國過去的歷史，他還很驚訝的表示說不知道原來有這麼一段改變中國現況的國共內戰歷史。而我也因為這樣走了一趟不同的「Tranz Alpine」，其實公路跟鐵路幾乎有一半以上路線都相同，所以我也沒有損失很多美景，我們中間還有嘗試趕火車，但等到了中途站「Arthur's Pass」，火車還是不等我，後來只能看到火車的屁股，指著說那是我的火車…。得感謝Mark，終究我還是按原定計畫到了Greymouth，好心的Mark還開車載我去他山坡上的大別墅家，他的老婆小孩也友善地出來迎接，甚至Mark還邀我在他旁邊的小屋住一陣子，但因時間有限，即使很想，我也只能笑笑的婉拒。後來帶我到Greymouth後山俯瞰市區，解釋說Greymouth之所以會有這樣的名稱，是因為這裡是Grey河的mouth(出海口)，原因就是這麼簡單。最後Mark載我去搭巴士，告別前我們合影一張，直到現在都還有通過email聯絡。
巴士來之前，因為肚子咕嚕咕嚕叫，走到鎮上的KFC解饞，買了個小點心，不知道是不是因為餓，還是原本就好吃，總之覺得很美味。好玩的是，那留著鬍子的店員是個中年男子，見我的東方面孔，還很高興的不停跟我講中文，原來他之前到過北京當英文老師，他不斷的重複：「這雞，好吃！」，他有趣的腔調和熱情的態度讓我忍不住哈哈大笑。
中途巴士經過南島西岸產玉的小鎮Hokitika，有間很大的翠玉工廠，但是巴士並沒有在此停靠休息，省了shopping的開銷。接下來在另一處休息站，店門口的黑板上面是這樣寫的：「行動或許不會帶來幸福；但沒有幸福不是靠行動而來的」，讓我心有戚戚焉。「坐而言不如起而行」這也是我這次旅行的一大目的。另外同時有三台老爺車暫停在路旁，個個看起來比我年紀大上不知多少倍，路人在那圍觀品頭論足。後來快到時，一台古董車就在我們面前奔馳，看起來屬於汽車剛發明的那個時代，跟經過的現代版車子比較，相當有意思，車子後方的車牌正說明了它是1923年出廠，已經有87歲高齡了！
第一天早上到達Fox Glacier的時候，因為下午還有時間，就向住宿背包客棧免費借了腳踏車跟安全帽到附近逛逛。紐西蘭南島西岸年雨量驚人，因而造就了一大片雨林，這也是我此行的目的地之ㄧ。首先選擇去走附近簡單的Minnehaha Walk，20分鐘就走完，就在鎮區旁邊。因為昨天剛下過雨，裡面空氣清新，相當舒服。接著因為夏天太陽下山很晚，時間還很充裕，就去走另一個Moraine Walk，40分鐘來回，大口呼吸森林裡新鮮的芬多精。特別的是，步道上不時可發現豎著牌子，上面標示著在西元1600年時這裡是冰河的終點、那裡是西元1750年時的冰河尾端。樹林裡相當安靜，只有我一個旅人，偶爾會意外發現嬌客在樹上啼唱，最後走出森林，突然豁然開朗。
隔天一大早七點多就爬起來，因為要早起去此趟僅次於冰河，最重要的Lake Matheson，這也是為什麼我在兩個冰河中選擇Fox Glacier的原因。一般推薦最佳觀賞時間是清晨，尤其夏天一定要在早上八點以前抵達；冬天則因為日出較早，所以要更早出發。
Lake Matheson在千萬年前也是由冰河侵鑿所形成，離只有一條路的福克斯小鎮約6公里 ，走路來回要花兩小時的時間，開車則只需要5分鐘，我則是騎單車約半小時才到。其實我到的時候是8點零5分，有點晚了，太陽已經跑出來，沒有刺眼陽光的那一刻應該會比較美。此時湖面霧氣仍未散，很多觀光客在拍完第一個觀察點就回頭走了，我則是選擇用1小時時間繼續環湖。路上看到一個有趣的路牌：「View of Views」，我便爬上一個小山坡看所謂「風景中的風景」，果然漂亮！再繼續往前走，到了一個小島，在這裡看到的Lake Matheson才是最完美的鏡湖！尤其今天天空好藍，萬里無雲，不枉費我每天確認氣象，旁邊有一對來自英國夫婦說他們來了四次，最後一次才看到這麼棒的湖景。我當時恨不得想用全世界最好、最貴的相機將此時此刻記錄下來，雖然我還沒到過全世界的湖泊，但至少這裡是目前我見過最美的！塔斯曼與庫克山的倒影清楚的映在湖面，一切都是那麼完美！清晰可見的水中倒影叫人分不清孰正孰反。後來實在捨不得離開Lake Matheson，回家的路上，沿途可見壯觀的庫克山，偶爾還會有稀有鳥類的出現。
到了第二天下午，趁著剩餘的時間，就再騎著單車去Fox Glacier Valley Walk看冰河末端，途中會經過西元1750年的冰河覆蓋區域；再往前，就是在1935年時冰河倒退的最底部。整個步道路程需1小時，非常簡單好走，只是路上石頭多了點，一會兒就看到福克斯冰河的最尾端了，周圍都是山崩塌落的石頭，以及被冰河千萬年侵蝕而成的壯觀山壁。從冰河尾端延伸出來的是條河流，裡頭灰色冰涼的就是冰河融化的水。在悠閒地騎著車離開冰河時，正好經過一條步道，就隨性走過吊橋去River Walk探索，30 分鐘的時間同樣可以見識到豐富的雨林面貌。另外因為它整體包含山脈、冰河、雨林和海洋豐富的地形，其實福克斯冰河這裡也很適合來跳高空跳傘，這裡有家公司就以Lonely Planet的引言做廣告：「With a backdrop of the
Southern Alps, glaciers, rainforest and the ocean, it's hard to imagine a
better place to jump out of a plane than Fox Glacier」。走出雨林後，到了晚上七點多天還沒黑，所以我再騎車去看黃昏時的Lake Matheson，在紐西蘭第一次騎單車，感覺路很小，有車子經過時真的很危險。我到的時候湖面依舊清晰，黃昏時的Lake Matheson少了喧嘩的遊客。現在是夏天，時間過了晚上八點半，太陽才下山，在金黃色的日落餘輝中，美麗的傍晚彩霞送我回家。
之前從基督城經歷一番波折後，終於如願在這天早上要出發前往福克斯冰河，天氣果然如氣象預報的好，我參加的是這裡最貴的行程：Heli-hike，也就是坐直升機上冰河。至於為什麼選擇福克斯冰河，紐西蘭南島有兩大冰河：福克斯跟法蘭茲約瑟夫冰河，一開始在選擇的時候也是很頭痛，四處問人，只要有去過冰河的我一定都會問推薦哪個。總結歸納出兩邊優點：如果要徒步爬上去的話，走法蘭茲約瑟夫最漂亮；而福克斯則是比鄰近法蘭茲約瑟夫大，行程也較便宜。在兩難的情況下，福克斯冰河因為有Lake Matheson跟雨林的加持而勝出。由於我沒車，如果去法蘭茲約瑟夫，要再去Lake
Matheson會很不方便。而且原本想省點錢徒步走全天上去冰河，但又聽說坐直升機可以到走路走不到，最美最乾淨的冰河部分，心想我都難得來到這了，會不會一生就爬這一次冰河，因為搞不好以後冰河消失，又或者不會再去其他地方的冰河，且在他們網頁可以看到費用年年都在漲，便忍痛花400紐幣參加heli-hike，持YHA卡只折5塊紐幣，還是很貴。
第一次坐直升機升空後，不一會兒就看到今天的目的地－福克斯冰河全貌，再飛近一點看得更清楚壯觀，直升機經過一群在冰上健行的人，人類實在好渺小。而且從上面可以看到我們等下降落較白淨與徒步只能走的較髒黑部分區別。另外坐直升機的好處就是可以飛到無法行走的地方，像是瀑布上空，還看得到彩虹。只是駕駛這時突然來個急轉彎，強大的離心力讓我很不舒服。在降落後，第一次腳踩在萬年冰河上很是興奮，直升機一共飛了四趟才載完所有的人，接著整團分成兩組出發，嚮導先在前面幫我們努力鑿冰開路，走在冰河上要小心翼翼的，四處都是裂縫。嚮導還挑了一個窄洞釘好繩子讓人爬過，只是爬的人衣服都是濕答答，因為冰河一直都在融化中。徜徉在令人讚嘆的冰的世界，身旁都是充滿冰河藍的冰穴。而且冰上有很多裡頭積著看起來是藍色的冰水小洞，我喝了不少最天然純淨的萬年冰河水。在我們下方隔著冰層就是冰河融化的水流，原本至少有1公尺 的長棍，插進洞裡只剩不到30公分 ，可見這些洞起碼有多深。
分開後，另外一組在遠方變的好小。我們走在自然形成的冰穴堆中，聽嚮導說每天都會不一樣，嚮導還特地挑了一個小冰洞讓我們爬下去探險，看看冰是多麼乾淨。這時從冰洞裡窺見天空，不知什麼時候，冰河上空突然烏雲壟罩，原本早上的好天氣，到了下午就突然變天。我們一行人在螺旋槳聲中，沿著冰河下游河流離開了美麗冰的世界。
離開福克斯冰河會再次經過法蘭茲約瑟夫冰河，然後車子開了一陣子就是南島西岸的另一個著名景點：Punakaiki，這裡因奇特的煎餅岩而著名，又叫千層岩，原因是經過沉積和風化作用，海邊的石灰岩就變成了現在這樣子，因造型酷似煎餅而得名。
坐了好久的車子，一路沿著南島西北岸終於到了陽光及藝術之都Nelson，市中心那棟顯眼的建築，i site就在其對面。我這次造訪Nelson住的背包客棧主人來自英國，本人很親切，且在旅社裡的相本可看到他們當初辛苦一磚一瓦建立起來的全紀錄，當然也有含免費無線網路，有時會有免費點心可以吃，雖然離市區較遠，但可免費接車，還能借腳踏車，所以對沒車的人來說交通不成問題。
到Nelson我先去找全紐西蘭的中心點，位於Nelson近郊的一處山頂，在開始爬山前會先經過全紐第一個舉辦Rugby比賽的場地，攻頂後可以在那俯瞰Nelson市區與海岸全景。回到市區，不知道今天是不是有活動，簡直跟古董車展一樣，在街上處處可見老爺車。Nelson這裡的藝術家不計其數，到處都可找到工作室和店面，i site有一介紹整理各家資料的手冊，要全部逛完應該很不容易。包括魔戒就是在這裡誕生的，只是裡面的戒指通通要價不斐。
位於市中心小山丘上的Nelson基督大教堂，於1965年建成，被英國式彩繪玻璃窗所環繞，教堂內有紐西蘭獨一無二的大鍵琴，包含2500個以上的風管以及玫瑰園窗。大教堂附近的南街還保存著一排建於1863至1867年，整修過的工人木屋，據說是紐西蘭保存最久的歷史街道，有些木屋到現在還有人居住。「在小鎮南部，美麗的Isel Park值得一逛，在那裡，你會看到莊嚴的1880年代建築Isel House」Lonely Planet上是這樣寫的，讓我興沖沖地騎了半小時以上的腳踏車要去看，結果大失所望，一個普通的公園實在不值得我花了半天時間去那。
Nelson特別還有一家服飾藝術世界和老爺車博物館，介紹看起來不錯，只是得收費又遠離市區，便過門而不入。回到市區前路過美麗的海灘，白天有很多人在此嬉戲跟玩滑翔翼，此時夕陽無限好，只是近黃昏。
Skydiving，高空跳傘，是來紐西蘭必做的極限運動之一。全紐可以跳的地方很多，像是在冰河跟Wanaka與皇后鎮都不錯，不同的地方看到的景色會不一樣，前者是看冰河、高山和雨林；後兩者則是欣賞山與湖的結合，我選擇了在Able Tasman跳，可以看到山與海的景色，這裡同時也是Lonely Planet紐西蘭版總編輯跳的地方，專家選的應該不會差到哪裡去吧。看著飛機起飛往一萬三千英呎高空而去，我因為是今天最後一梯，還有空暇可以看別人先跳，然後終於輪到我上場了，抱著忐忑不安的心情進到機艙，陪著我的是很會搞笑的教練。
飛機升空後，今天天氣很棒！幾乎沒什麼雲。每天確認氣象預報總算有用，因為在紐西蘭旅遊，天氣真的很重要，不但會影響美景、心情還有便利性。想起來就好笑，那天我竟然是穿著涼鞋去高空跳傘，實在有夠瞎，應該沒幾個人像我一樣。因為原本以為他們有什麼特殊的鞋要換，就穿著涼鞋去了。沒想到根本沒有，幸好我不是穿拖鞋。飛機上的機翼還裝有一台相機，拍下我坐在機外準備跳下的那一刻，另外一旁還有我的攝影師，很特別的是，他用嘴巴含住快門來拍照，因為最重要的兩隻手是留給控制降落傘用的。這時教練突然從後面推我下去，連掙扎的機會都沒有，就這麼掉下去了，那一剎那，真的是瘋了！那速度之快比任何子彈列車都厲害！整個人在高空成自由落體筆直墜下，整個臉被強風吹到變形，這時攝影師作勢要我擺出姿勢來拍照，我就成了超人，才知道原來超人在飛的時候是這樣的感覺啊。此時副傘打開，整個Motueka地區在我底下一覽無遺，可以看到綿延的南阿爾卑斯山，實在美得不像話。接著主傘也打開了，落下的速度也減慢，可以悠閒地欣賞地面風景，再次看到美麗的Able Tasman國家公園。感覺真的好像鳥一樣，自由自在的在空中翱翔。尤其是這天萬里無雲，甚至從南島這兒就可以直視北島西岸的Mt Taranaki，那是數百公里的距離！不過這時耳朵因為大氣壓力的關係有點痛，教練教我閉住嘴鼻後，用力吹氣，打通耳朵就不痛了。沒多久就要降落了，還差點踢到地上的工作人員，最後驚險擦過，安全著陸。
這次全部行程的整趟跳傘含照片跟DVD共499元紐幣，還送件T恤，跟其他家比較起來還不算太貴，但跳一次幾十秒內就花掉台幣一萬多還是很心痛，花錢比流水還快。另外其實不太推薦一家皇后鎮地區的公司，他們海報上是個光頭佬，很酷。除非真的很想要在皇后鎮跳，否則我曾看過朋友在皇后鎮跳的紀錄，照片只有區區不到10張，而且DVD影片竟然還是跟其他當天跳的人共用，價格也更貴；而我跳的這家光照片全記錄就有122張，就我所知是目前最多的一家，DVD當然也是自己個人一張，花錢就得花的值得，我是這麼想的。
這一天，Picton港口陽光普照，即使要離開這美麗的南島，心裡還是有許多不捨，向南島說拜拜後，下次再來已經不知道是什麼時候了。搭著用超划算naked passport訂到的船票要往北島出發，而且這艘船比我前幾次搭的另一家高級。船上甲板還鋪有人工草皮，紐西蘭人懂得利用時機，趁著風和日麗，光著身子趴在地上做日光浴，好不享受。渡過寧靜的庫克海峽，除了返程的另艘客船，沒有其他船隻。在接近北島時，可以看到一整排的風車，之前每次來威靈頓都只是短暫經過，在這最後一次到訪，我要好好地走遍這城市。
威靈頓港口除了有為數不少的大船外，一眼望去白帆片片，在紐澳，帆船是相當盛行的活動，但反觀四面環海的台灣，卻白白浪費了能與大海親密接觸的機會，要是能充分開發海洋資源該有多好。威靈頓雖然小，但畢竟是一國之都，是在紐西蘭我覺得唯一最現代化的城市，奧克蘭雖為第一大城，但高樓大廈其實也不太多，基督城看過去更都是平房建築。
有個交通工具來威靈頓必搭，那就是紅色顯眼的山頂纜車，現身在當地的幾乎每張明信片上。找纜車入口時，指示牌並不太明顯，藏在一個彎進去的小巷裡，很容易就會忽略。遊客可以上山後再慢慢穿過植物園走回市區，或是選搭纜車來回，但對我來說這樣就沒意思了。於是逛完滿是茂密花草樹木的植物園回到市區，首先映入眼簾的地標物就是蜂巢般的國會大廈，我進去正好排到免費導覽，參觀這棟特殊的政府機關。在這特區內，對面則是南半球最大的木造建築物，老政府大樓。再走過去就可瞻仰全木造的老聖保羅教堂，不要小看教堂僅是木頭造，其實內部富麗堂皇，一車又一車的觀光客總是擠滿了佔地不大的教堂。晚上沿著港邊在微微海風中散步，走到外表金光閃閃的，有著印度聖雄－甘地塑像的火車站，然後再到市民廣場，與數千名觀眾一同欣賞免費的露天現場轉播音樂會。
選了一天拜訪紐西蘭國立博物館Te Papa，裡面佔地之寬廣，館藏之豐富，足以花上整天的時間來參觀，讓人不知不覺沉浸其中，而且完全免費，非常值得一逛。例如裡頭有深海來的大烏賊怪標本，足足是人類的好幾倍大，互動系統可以讓你觀看相關影響並了解牠的身上每個構造；小孩子在「藍鯨的心臟」興奮地鑽來鑽去，這是一個模仿藍鯨心臟大小的模型；放在架上實際來自地表與地核的岩石，讓你試舉看看有多重；在大螢幕上的近距離火山爆發影片讓人震撼；走入一個暗室，最明亮的就是地板發光的紐西蘭地圖，原來這是大幅紐西蘭空照圖，站在上面，咻！我一下就從南島的基督城跨到了北島的Taupo湖。我最喜歡則是一面很好玩的相片牆，可以在裝有相機的機器拍照後，立即傳到旁邊的螢幕牆，再利用畫筆遙控相片，可以放大縮小、變換位置等。另外館內也有紐西蘭傳統少不了的毛利文化，毛利人不只利用當地特產翠玉做裝飾品，甚至還能像石器時代一樣拿來當武器，而毛利會堂內部讓我了解過去毛利人的居住情形；甚至連當初建國時，白人與毛利人簽訂的和約都還完好的存在玻璃櫃裡保留下來，一旁牆上還有諷刺以前白人與毛利人巧妙關係的有趣漫畫。走出博物館，增長了不少知識，也更了解紐西蘭這個國家的文化歷史。
從威靈頓搭車到接近Napier的時候，太陽已經下山，海平面上整片粉紅彩霞。隔天一早就按地圖先到海邊逛逛，Napier是個徬海而居的小鎮，輕易走幾步路就可以到海邊，有不少人下水遊玩，一望無際的天空令人心曠神怡。走回市區就是欣賞來到Napier一定要知道的就是Art Deco裝飾藝術建築，西元1930年時全市被一次大地震摧毀，現在的Napier是從廢墟中重建的城市，全世界沒有一個地方，有這麼多從古典到西班牙教會式，集合當代風格的建築。不巧的是當我抵達時，上禮拜的Art Deco節才剛結束沒多久。雖然沒有節慶的復古裝扮遊行可以看，但這些全市建築本身就很有特色，靠著我的雙腳，照Lonely Planet上的清單，一一將上面位置走過，連當地的銀行建築都是走Art
Deco風。
出了市區，爬上Napier旁的小山眺望點，一覽盛產葡萄、蘋果的霍克灣全景。還在山坡上發現當地的蘆薈竟然可以長到比一個成年人還要高大，走下山的途中，除了經過已經成為有名景點之一的監獄，還發現一棟像童話小屋的有趣住宅。此外，紐西蘭國家水族館就座落在Napier附近，但因走到時已經關門，只好作罷。回家的路上，不知道是不是因為當地有華人居住，警察局前面的路牌上竟然出現「警察署」三個中文大字，真是有趣。而我在這住的背包客棧，房價不貴又有網路，還掛上台灣國旗，讓人倍感親切。
Gisborne，世界上第一個陽光親吻的城市，會來到這完全就是衝著日出而來的，在跟住的當地唯一背包客棧老闆娘問了海灘上最佳觀賞角度地點後，算準日出時間，早上六點多就出門，走了好一段路才到海邊。海灘上，鮮豔奪目的泛橘天空似乎正在為接下來精采的日出做準備，等了一會兒，遠處突然出現一絲刺眼的光芒，慢慢地，那個亮點越來越大，太陽出來了！在此時此刻，我是當天全世界第一個看到日出的人，見證了嶄新一天的開始，那種感覺實在無法言喻。這時月亮還沒下山，在我的身後形成日月交輝的奇景。
海灘位於Poverty Bay，直譯就是「貧窮灣」，據說是當初庫克船長從海上經過時，覺得這裡很貧瘠因而命名，但到了今天已經名不符實。一大清早，海灘上沒什麼人，只見一位老婦人在與她的狗兒散步。Gisborne當地海浪洶湧，我算過，浪打來的次數相當頻繁，可以同時有三、四波，是個非常適合衝浪者的天堂。有位不怕冷的毛利人，無畏冰冷的海水，是海灘上第一個來衝浪的勇者；這時不遠的海面上還有位悠閒地在划獨木舟的人，形成一快一慢的對比。沿著海邊走到一處公園，這裡有一座小尼克的塑像，擺出彎曲身子，指著遠方的姿勢，他就是庫克船長船上第一個目視發現紐西蘭的水手。再漫步到山坡上去找Te Poho-o-Rawiri，紐西蘭最大的毛利會堂，幸運的我抵達時剛好碰到管理員出來幫我開門，讓我得以進去參觀，否則沒有預約是不得其門而入的。而且為了尊重，裡面不能拍照，會堂內相當寬廣，地上鋪著類似榻榻米的地板，這兒是毛利人重要聚會的場所，有很多傳統的裝飾，像是代表進門打招呼意義的木偶和牆上具有特殊意義的刺繡圖騰，另外還掛著許多各國政要到訪的紀念照片。出了會堂到山上，意外發現一棵由已故黛安娜王妃在我出生的那一年，到訪Gisborne時栽下的紐西蘭聖誕樹。繼續往前走有尊庫克船長雕像正俯瞰當初他第一個發現的城市，山底就是當年庫克船長首先登陸紐西蘭的地點，只是今非昔比，現在僅剩一個紀念碑，旁邊則是煞風景的大卡車正忙進忙出地載著原木來回奔波。回到市區，到博物館瞧瞧，緊鄰的則是Gisborne當地最古老的歐式房屋，開放參觀裡頭當年的擺設，狹小的室內空間讓人體會早期移民的艱辛。
從北島東邊回到中央就到了看起來像海一樣的塔波湖，整個湖面面積相當於新加坡大小，是全紐最大的湖泊。這天能見度很好，甚至可以看見藏在層層山巒後，電影魔戒中的「末日火山」。湖面總是泛起小小的浪，輕拍湖岸上，有人在打高爾夫；有人在玩拖曳傘；還有更多人是沿著湖岸散步，享受這美好一天的午後時光。隔天早起前往我繼高空跳傘後的下一個挑戰：高空彈跳。Taupo湖這裡唯一的高空彈跳地點其實並不在湖面上，而是位於下游全紐最長河流，全世界第一個修築懸臂跳台的地方，距底下河流約43公尺 高，相當於15層樓的高度，累積至今已有20幾萬人次跳過，意外發生次數為零，相當安全。之所以會來Taupo跳是因為這裡全紐最便宜，再加上有雜誌上的折價券，早上11點前跳，一次不到一百紐幣，不得不承認是一大誘因。在旁邊看了幾組跳下去，有人是抱在一起雙人跳；也有人毫不猶豫地就給他跳下去。除了高空彈跳外，也可以選擇類似盪鞦韆的方式，在嚇人的高度上空中來回，類似懸空的海盜船。
終於輪到我上場，手背上寫著72號，還沒跳之前，我的心臟已經開始不停撲通撲通的跳。踏上無法回頭的生死台，靜靜地坐在預備台讓工作人員綁好安全繩索，仔細聆聽講解，如果這時自動放棄的話就錢就被沒收了。一切確認後，腳上拖著牢固沉重的繩子踉蹌地往前走幾步，站在平台的邊緣，再往前一步的話，底下就是河流。這時我才發現，不管事前做了多少心理建設，等到即將要跳下的那一刻，恐懼還是會不由自主地浮上來。一旁的工作人員為我示範標準動作，將雙手舉至頭上做出投降樣，但此時的我不能向恐懼投降。工作人員很快地就喊1、2、3跳！但基於保護的意識，第一次我沒有跳，動也不敢動地僵在那邊，因為真的很可怕！此時工作人員應該也習慣了這種場面，開始安慰並說服我，於是就這樣不管三七二十一，我跳了下去。剛開始應該是因為本能反應，我的眼睛不自覺地閉上，只有幾秒鐘的時間，等我張開的時候已經過了一半，很快就到河面上，被吊在半空中，還彈了幾下。哇塞！我征服了高空彈跳，而且說實在的，如果再來一次可以免費的話，我一定還要再跳。
驚險刺激的運動過後，我需要放鬆一下，就走往通到著名Huka瀑布的步道。正當我慢步欣賞路上風景的時候，突然一聲Hello！嚇了我一跳，從樹下走過來的是位老婆婆與她可愛的小狗，她問手上拿著地圖的我：「Huka瀑布是往這個方向嗎？」。我回答：「是，但還有一段距離」。這時的她才鬆了一口氣，道來說原來她迷路了，她提議反正我有車，那開車過去比較方便，竟然有這天上掉下來的便車可搭，我就答應了。我們走到了一台旅行車，原來她租了這露營車帶著她的愛狗正在旅行，裡面廚房、床鋪、廁所，麻雀雖小，五臟俱全。車子開著很快就到了，停車場早就停滿了來自各地遊客的車輛，出乎意料地，瀑布就在停車場旁邊，走幾步路就可看見氣勢磅礡的Huka瀑布，底下還有人在玩Jet boat。我們還走了一小段步道，看見年輕男女們在河流中嬉戲，之後就返回取車。載我回Taupo湖邊以前，還順便到一家賣衝浪板的店家看板子，老當益壯的她原來還會衝浪，真酷。在謝謝她的好心幫忙後，我在Taupo湖前的KFC欣賞湖景享用晚餐，結束這一天的行程。
從Taupo湖北上，不到一小時就到了地熱之鄉Rotorua，之前也是經過幾次，我打算這次要好好見識一下什麼是「地熱」。Rotorua的地熱是由於其獨特地理位置，坐落於太平洋板塊和澳大利亞板塊交界處，彼此之前的板塊運動使得地底岩漿翻滾，使得區內幾乎處處可見被加熱的地下水。巴士停在鎮中心那棟顯眼美觀的i site後，我就拖著行李去把它們放在背包客棧，接著先去政府花園逛逛，這天陽光普照，見到星期日下午有群老人正在玩英國傳統的草地保齡球，一旁則是設於園中，外表是地中海式建築，世界第一個允許男女共浴的浴場。在園中漫步的時候，我又意外發現幾隻Pukeko(紫水雞)正在路旁草坪覓食，藍身紅嘴相當容易辨認，是紐西蘭的珍貴鳥類。繼續沿著步道走到了湖邊，這裡簡直是鳥類的天堂，黑天鵝正在水面上嬉戲；岸邊則是在觀望的大白鵝；碼頭上擠滿了黑嘴鷗；黑水鴨密密麻麻地圍繞在船邊。人類與鳥禽一起在這環境和平共處，享受午後的溫暖陽光。
想要看地熱的我，便先經過一處毛利廣場，這裡有著隨處可見的毛利圖騰雕像，只是剛踏入的時候，沒有明顯的圍欄，也沒有牌子，卻有毛利人走過來說這裡是捐獻入場，不就只是一個廣場嗎，但這小事件並不影響我的心情。廣場旁邊就是住宅區，走近一看才發現，地上到處都是冒著煙的熱池，當地居民就與地熱共存，路旁一位見到我這外國人，住在車屋內跟我打招呼的毛利大嬸，還開心地指著旁邊熱水說，這裡就是我的廚房！雖然有免費的地熱可以運用很方便，但往前走就看到一處裡面冒著白煙的大窟窿，緊鄰的是間民房，有一部份院子甚至已經塌落，洞再擴大的話整個房子就沒了，住在這樣環境真是令人捏把「熱」汗。晚上則是到鎮上一家好吃的日本料理解決晚餐。
到了Rotorua，除了地熱外，必看的就是毛利文化。於是隔天起了個大早，參觀當地一個開放遊客參觀的毛利村，在買完門票進入後，陪我的是一名解說員，是義大利和毛利的混血兒。幸運地我因為來的最早，園區剛開門就報到，只有我一個遊客，所以他就成了我個人專屬的解說員。入園會經過一座橋，底下有幾個孩子正在河流裡玩耍，原本以為這是很正常的畫面，但沒想到其中一個孩子竟突然大喊「coin」，原來是要我投錢下去，不管投哪個方向，他會潛入水中把那枚錢幣找出來，然後當然就是他的了。我想這或許是這裡的習俗，便隨意丟了個硬幣下去付「過路費」，他果真一下就找到了。但撇開好玩不談，我個人是對這種已經付了門票，還向遊客變相收費的方式很反感，尤其是對這些小孩子來說，從小就灌輸他們伸手要錢的觀念；但另一方面，由於Rotorua當地將近一半的居民生計都是靠觀光收入，這麼做也似乎無可厚非，令人省思。
再繼續往前走，可以看到一片荒蕪冒煙的地面，上面還有幾間類似狗屋的小房，那些是以前毛利人居住取暖的地方，但現在有了大房子，而且熱騰騰的地面也導致不能再使用，有些房子也因為旁邊的窟窿導致地層下陷而沒有住人。村子內皆是常見的平房建築，穿過一區步道蜿蜒其中，兩旁都是滾燙的大池子，吹起陣陣白煙，池內沸騰的水彷彿在不停的怒吼，水質清晰可見部分火山孔，好奇陽光照不到的黑暗地底會是怎樣的世界，有位毛利婦人正把一袋玉米用長線綁好後，放入熱池將另一端綁在牆上在煮玉米，煮好後還可以拿來賣給遊客，這時解說員帶我看兩個像蜂箱的小木箱，打開一看，裡面是包著鋁箔紙的食物，這也是當地人利用悶熱烹煮的一種方式。看到這些熱池縱使有欄杆圍著，但就在住宅區內，問了解說員以前是否發生過意外，結果真的有，原因似乎是因為有人喝醉酒，結果就這樣不小心失足跌落，那種皮肉繃裂成燙人肉的痛苦，令人不敢再想像下去。他再帶我往前走，通過一處上坡，這裡有幾間民宅，路旁則是有不少長方形的白色水泥塊，相信一般人都猜不到這是什麼，裡頭竟然是棺材！因為毛利人相信族人的感情是血濃於水，即使是死後也不怕就葬在住家隔壁。至於為什麼要這樣用水泥塊封起來，而且就設在路面上，因為那些棺材埋在地底上後，會因這裡地熱的環境而慢慢浮起，所以只好用水泥壓住，這時想到萬一在深夜裡，看到路的兩旁竟然都是從地面浮出的棺材，媽呀，比鬼故事還可怕，幸好現在是大白天。
再過去聞到一陣濃濃的硫磺味，今天的重頭戲，分別是Pohutu噴泉和Prince of Wales'
Feathers噴泉，他們是間歇噴泉，會每天在固定時間內噴發，我走到的時候那噴起數公尺高的水柱還形成一道美麗的彩虹。但我們在這只能遠觀，如果想要靠近一點看的話，就要到與毛利村緊靠，票價更高的另一個園區另外付費進去參觀，在那可以看到奇異鳥與噴泉底下天然形成的彩色台階。回到村子內，走到另一邊欣賞由火山孔形成的湖泊，那裡的步道沿路豎著多年前各國代表來立的牌子，其中也包括標示青天白日滿地紅旗的台灣。快回到村內時，遇見三個正在採野葡萄的毛利小孩，問我要不要吃，謝謝他們的好意後一人給了一顆糖果。回到村內，又有兩個小孩在經過冷水降溫的人工熱池裡洗澡，這也是當地利用天然資源的方式。瞧給了他們幾顆糖果開心的模樣，我也跟著快樂起來。這時時間已到，得去舞台看表演了，台上正在跳著毛利人的各種傳統舞蹈，上場的除了有不同的道具搭配外，一些舞者臉上原本應該是嚇人的傳統瞪眼伸舌鬼臉，可能是因為表演太多次乏味了，變成了歪頭兼翻白眼的搞笑鬼臉，實在讓人捧腹大笑。離村前買了包利用傳統焢窯方式煮熟食物的Hangi填飽肚子，這時進園的遊客變多，橋底跳下水撿錢的小孩也忙得不亦樂乎，因為天上真的會有錢掉下來耶。
除了收費昂貴的園區外，其實在Rotorua要看地熱根本不用花大錢，鎮上有一處免費公園佔地寬廣，裡面大大小小的地熱池：有熱到冒泡的泥巴沼；也有翻滾冒煙的火山池。整個園內活像個地熱教室，讓人感覺到原來在我們看不見的地底下有一股力量，透過這些熱量不斷的釋放，展現出地球強韌的生命力。雖然園內地熱池都有圍欄保護，但我站在邊緣最近時，可以只有幾公分危險的距離，熱氣撲面而來，開始幻想要是地熱池旁邊的地面也突然崩塌，那我就死定了，不禁心跳加速，直冒冷汗，趕緊拍了拍照就走人，不敢久待。然後在園內走累的我，到意外發現的人工熱池裡泡泡腳，享受這天然溫泉。
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